学会这些数码拍摄技巧让你的照片更靓丽

摄影技巧

随着人们的生活水平的不断提高,一般家庭和个人拥有一部或几部数码相机已不是难事。 甚至许多手机所附带的数码镜头都达到了五百万像素级或以上。但拍出来的照片却每每不尽人意。是什么原因呢?说明书也看了,还百度了相关专业术语并了解了机器的各项参数了。为什么拍出来的照片,效果还是没能吸引人的眼球呢?不是我们笨,只是一般说明书上不会出现这些很普通的基础知识而已。现在就跟大家分享一些浅显易懂的小技巧,学会这些技巧你也许成不了一个专业摄影师。但拍摄类似“到此一游”类的人物、风景照片还是绰绰有余的。
“到此一游”类照片,风景肯定少不了,不然游什么呢?但为了证明自己或朋友曾经来过此地,人物照片也是不可或缺的。但一般除了有特殊需求或专业人士,没有人专门拍摄一些风景照的。都是人物和风景二者缺一不可的一把抓。这样做的后果往往是顾此失彼。所以拍摄之前先要掌握的就是构图。

一、 构图
有的人说这还不简单?现在卡片机都是液晶屏取景,我用相机对着要拍的,看着屏幕上显示的按下快门不就得?真这么简单?不然。好多时候你会发现一张照片风景拍的很全但作为主体的人物很小根本就不认识是谁。还有的人物拍出来了但不知道在什么地方。其实这些都可以通过一些小技巧轻易解决。下面就从几个方面来简单认识一下,有哪些值得注意的构图要领:
1. 角度
人物拍摄一般忌讳正面拍摄。不是说迷信的犯什么忌讳,也不是说绝对不能正面拍摄。许多证件照的拍摄还必须得采取正面拍摄。然而正面拍摄的人物图像比较呆板,不够生动。风光照也是一样,正面拍摄少了灵巧多了庄严。除非特殊需要大多不会正面拍摄。一般来讲斜侧面、侧面甚至调整机位仰拍或俯拍都是不错的选择。同一个人物角度不一样,所表现的神态和情绪可是不尽相同。同一个景点角度不一样,所表现的主体意义也会千差万别。而大型建筑物和高山可以适当采用正面拍摄,这样能够凸显建筑物的高大庄严。但也不是绝对就要采取正面拍摄。不是有“横看成岭侧成峰”一说吗?这里要注意的是,用广角镜拍摄太高大或宽阔的建筑物一般会产生畸变,所以还要做后期的透视矫正。但是畸变也不是说绝对不可取,某些特殊场合摄影师利用畸变产生的特殊效果是可以成就一副佳作的。大家的摄影水平到一定程度时不妨摸索着一试。
2. 姿势如果一定要正面拍摄,一般是由于人物处在镜头的正面,表情不太自然,所以也可以采用一些辅助姿势来协调。但千万不要千篇一律的出剪刀手。偶尔一个剪刀手是可爱,多了就是傻傻的感觉了。可以用托腮、抱臂、手扶肩、手搭凉棚挡太阳的手势还有叉腰,双手十指交叉放于小腹等等。还可以尝试身体侧对着镜头头部转动正对镜头。特别要留意的是被
摄者的眼神。如图一掌握好了眼神,调整合适的角度是可以规避许多缺陷而成就一副好的作品的。手姿,在画面中占的比例不大,但至关重要。如有折断、变形、残缺的感觉将会破坏整个画面。另外除了手姿,还要注意的是头部和身体忌成一条直线,双臂和双腿忌平行,坐时忌塌陷等等。
3. 距离拍摄者可以利用摄像头的焦距,景物与拍摄者的距离等巧妙构图。
(1)突出主体:人物拍摄如果单独想表达人物的面部表情可以用一个70-200、75-300等等中长变焦镜头只拍人物的头部或上半身并且使背景虚化。如果用18-55的标准镜也可以使背景虚化,但难度较大。图二,三叶梅背景虚化,图三,人物虚化一样。
背景虚化要注意几个词:前景
近、背景远、长焦距、大光圈。前面两个是说离镜头的距离,长焦距是指镜头本身,而光圈是人为的操作,因为大光圈可以获得较小的景深。建筑物的主体突出可以正面取景,把建筑物置于整张画面的几何中心位置。值得注意的是人物的安排。
如果后面的背景是山川、海洋、湖泊、树林、田野、草地或沙漠等较大的场景,又不用表现它的那种庄严的气氛。这时可以考虑用广角镜(卡片机也行,一般卡片机就是一个广角或超广角的。不过机器和景物的距离要注意把握)采用中景,把人物安排在图片的两端三分之一的地方。机器尽量离背景远以期能最大限度的容纳想要的景物;人物离镜头要近,近到能看清楚面部表情,这样就不能拍人物的全身了。前景和背景在影调上要有较大的差异(比如背景是绿色的草地,人物可以是红色或明黄色的衣服)。
(2)黄金分割法:就是把画面上下、左右等分三份成为一个九宫格。主体焦点居于九宫格正中间格的四个角其中左边或右边两个角。也就是上面说的画面的三分之一的地方。这个方法也叫“三分构图法”。但也不要拘于一格,也有不必遵循这个方法拍出很经典的作品的。
(3)景深和透视关系的变化:景深就是人们眼睛看出去的直线清晰度的变化。大光圈会加大曝光量但只能获得较小的景深,焦点以外稍远就会不清晰。背景虚化就是利用这一特点突出主体的。如果拍摄远处的村庄、城镇就要开小光圈,这时会获得较小的曝光量但能获得较大的景深产生较好的透视效果。
(4)几种构图法则:
1一副画面如果到处填满景物会使人感到憋闷的感觉,所以一副画面适当留一些空白是有必要的,但也不能太多。(比如天空的面积比较大,又没有太多的变化,可以找一些云彩飞鸟树枝等改变天空的大小。一片海或湖很平静可以在里面投一颗
石子改变其静止的单调情形)
2画面尽量减洁,摄影是减法,与主题无关的物体尽量去掉。也就是说布局不要太满。
3利用透视原理,通过表现物体大小在照片里的变化,用长焦压缩景物,利用广角拍出空间距离感。
4利用线条构图,如马路两边的树木,桥梁的栏杆火车站的铁路及飞驰的列车俯拍的公路。
5边框构图,利用门框桥洞树枝等风格相近的物体作为前景透过前景参照拍摄想要拍摄的主体。让前景成为主体的边
框。
6水平线,这种构图法有一种很平静安宁的感觉,但需要注意的是地平线和海平面要谨慎处理,避免把过直的线条把整张画面一分为二。可以选择较高的物体把地平线或海平
线冲断。而且不要把线条放在正中,这样会有主次不分的感觉。
7其它如:垂直、交叉、三角、S形、对称、向心、放射式构图可以根据个人的爱好和观察力自己去感受。这里顺便提一下,在构图时注意一不要画面失衡,人物落格。比如要拍高大的背景而将镜头抬的太高,结果把作为主体的人物拍的没有了。甚至只剩下一段残缺不全的一部分。二是不要有画面干扰,即因为透视的关系产生烟窗、电线杆长在肩膀上,树枝长在头顶上等。三就是运动的物体前面一定要留一些空白,不然会显得局促和给人无路可走的感觉!
二、用光
(1)正确的曝光:
摄影本来就是光和影的一种表现形式。一幅图片只有正确曝光才能产生美感,才能记录并表达我们想要表达的东西。光圈大小、快门速度和感光度是影响曝光量的三个重要因素。这里简单描述一下三者的关系和调整后得到的效果。
光圈大小就是光通过快门孔径的大小,这里用F值表示,F值越小光圈越大,透过的光线越多,照片也就越亮但景深会越小。反之F值越大光圈越小,透过的光线越少,但可以获得景深越远。F值成倍增减,标准的排列顺序是F1、F1.4、F2.、F2.8、F4、F5.6……。
快门速度顾名思义就是打开透光的这个阀门的时间咯。用时越长当然透过的光线越多。以秒为单位,快门速度越慢曝光时间就越长获得光线越多。但在很长的曝光过程中,如果你的相机稍微有一点儿抖动,整张照片就会模糊不清。因为在此期间你的快门是处于持续开放状态。相机抖动意味着构图有细微的改变,那么这个改变的构图,就会与你原来的构图重叠。所以就模糊了,这个很好理解了。
最后一个因素就是感光度了。用ISO表示,是说咱们相机底片感受到光线并把它记录下来的强度。较低的ISO值拍出的照片会很细腻和有质感。但不能提供较大的亮度。在很暗的环境中,如果快门速度和光圈不能改变。可以调高ISO值以增加曝光量,但拍出的照片噪点会随ISO值的增加而更加明显。
大家知道了这三个因素任意一项的调整将会影响曝光量,那么具体调整那些项目,需要根据自己所要获得什么样的图片,在什么样的条件下。你开大三档光圈和减小三档快门速度所获得的曝光量是一样的,前提是感光度不变。通常在自然光条件下,F11的光圈,1/125秒的快门,ISO100是一组黄金组合。大家可以根据适当的条件选择调整那一项或几项。比如你在很暗的环境中,又没有脚架固定防抖也不需要太远的景深,那可以选择较大的ISO值,适当高的快门速度和较大的光圈值以获得较亮的图片。
(2)自然光和补光:
白天的日光,夜晚的灯光和微弱的月光甚至星光都是自然光。自然光因为有一定的方向性,而且我们不可控,所以就要合理利用景物和相机的角度,光的方向。在相机镜头的背后正对着景物的是顺光,反之为逆光,90度角的为侧光,45度的斜侧光。顺光太锐搞不好会曝光过度,逆光因为正对着相机镜头光线是强但被景物挡住了。有可能拍摄的主体一片漆黑,背景却曝光过度。而且太强烈的日光如果直接对着镜头有可能会烧坏机器的CCD。所以常用的一般为侧光或斜侧光。在被摄体,相机和自然光都无法改变的情况下,我们可以尝试用闪光灯、反光板、反光伞等进行补光。其实闪光灯的用处,好多人会误解,以为环境太暗只要打上闪光灯就能拍清楚了。其实闪光灯多亮照的范围也有限,你拍的景物离了上百米还能给你反射回来?闪光灯只是用于近距离拍摄的补光。而且特别不好控制的是正面打光,搞不好一张本来不错的照片就因为曝光过度或者局部光线太锐而报废了。一般用闪光灯采用反光板,柔光伞。要么取下闪光灯用引闪从斜侧面补光或者把灯头向上对着天花板反光。正面补光怕太锐可加上柔光罩。具体怎么样用好光,大家可以参照一下湖南美术出版社出版的《人像摄影用光指南》作者:克里斯托弗.格瑞著  徐维光译。亚马逊,淘宝都有售。 三、颜色
一张单一颜色的照片,不管颜色多么饱和也不能带给人有多大的视觉冲击。一天中各个时段的光线及其色温都是在不断的变化着的,而色温与我们理解的温度是刚好相反的,暖的就是冷的,冷的就是暖的。想象一下煤气炉的火焰是蓝色的冷色调但它的温度是最高的。日落时太阳是橘黄色的是暖色调,但此时的太阳温度是较冷的。简单了解了色温,大家可以在实际拍摄中对人物或其它我们可以改变的地方尝试做一些颜色的搭配。比如一张冷色调的湛蓝天空下是碧绿的田野这两个颜色比较相近都属于冷色调,此时所要拍摄的人物主体如果搭
配上红色或橘黄色的衣服是不是更有视觉冲击力呢?
日落时分,如果透过斜阳余辉拍摄很平凡的一件事物的黑色剪影也许比直接拍摄事物本身更加吸引人。只不过剪影的拍摄如果没有一段特殊的意义包含在里面,可能也不会有太大的新意。
想象一下在绿色的森林或田野中点缀一丝白色的薄雾是否会有一番别样风情?当大自然的表情在那精彩的瞬间可能转瞬即逝。而我们用手中的相机记录了下来分享给亲人朋友,是否比任何一件实物更有意义?
嘿嘿,本人喜欢摄影。在阅读了国内外一些著名摄影师的力作,并欣赏他们的实际拍摄效果。结合自己的一些拍摄体会,在这儿整理成一些摄影心得体会,以供平常喜欢出外游玩但又不愿花时间去系统学习摄影的朋友分享。如有摄影大师看了,班门弄斧之处切勿见笑。有用的着的朋友敬请转载。文章所用肖像图片均为朋友,友情奉献。欢迎大家对本文及图片加以评论,但不要对图片所涉及人物肖像擅自评价。对于人物肖像请勿用于盈利及非法目的,谢谢!

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